到花地瑪朝聖                                                          201812                   星島日報

 
 
香港人歐遊返來,最愛和親友講「去到邊度都係睇教堂」,也不知是抱怨抑或純粹陳述事實。但也說得對,在歐洲每到一處,無論大城小鎮,當地導遊例必帶去參觀教堂,可以說教堂是(起碼以前)每一社區最引以為傲的地標,而且仔細鑒賞就會發覺每間教堂皆有其與別不同的特色,古樸的、金碧輝煌的、甚至另類到以黑為主色的,林林總總,所以絕對不能一句千篇一律就輕輕帶過它們各自的美學價值,而且不一定大城市的大教堂就一定勝過較小規模那些。
 
像最近歐遊,行經一些人口稀少的偏僻小鎮,有兩三個更築在高山上,但它們主教堂裝置之精美、匠心獨具,絕不讓在巴黎、米蘭耳熟能詳的那些專美,反映到歷史上歐洲人對宗教的虔誠,絕對是他們的普世核心價值,我父親說過信仰對每個文化/民族皆十分重要,他就曾經慨歎近代中國人就是缺乏精神信仰。
 
                                                   馬賽築在山頂上的大教堂
 
回頭說歐洲的教堂,建築於不同時代的自然反映出當時的美學風格,更有不少教堂是經過幾百年,一代又一代的努力才完工,於是不同的部分就會有不同的建築特色,有時一間教堂集羅馬、拜占庭、歌德、巴洛克風格於一身絕不足為奇。
 
                                                    西班牙 Malaga 的大教堂
 
聖母曾顯靈
經常有聽到別人批評教堂,特別是天主教教堂,塑像林立、太Ornate、瑰麗,已去到似嘉年華會的程度,但我認為是有其作用,身處一座「Larger Than Life」的大教堂內,那種氣勢會令信徒感受到宗教的魅力,以及自己的渺小,自然產生一份敬畏的心,我本身是天主教徒,可能只屬廣義上,不算跟足正宗教義那種,但近年多了去教堂祈禱,已成生活習慣,遊歐洲時每入一家教堂也例必默禱片刻。
 
                                                           在奧地利的教堂
 
最近一次歐遊,從宗教角度看,高潮是旅程最後一天到花地瑪 (Fatima) 朝聖,相信大部分天主教徒都期願有生之年到訪這聖地吧,怪不得聽聞每年起碼有六、七百萬人前往花地瑪,聽導遊說,不少信徒還沿途跪行,像西藏佛教徒邊行邊拜往拉薩那般虔誠。
 
一九一七年在葡萄牙一個小村莊花地瑪,有三個年幼牧童LuciaJacintaFrancisco,從六月十三號開始一連六個月的同一日,聲稱都見到一個發光的聖母瑪利亞顯靈,媒體披露後,事件哄動整個歐洲,最後一次顯靈是同年十月十三日,據報有十萬群眾前往朝聖,根據在場不少人口述,當天原本下大雨,但見雲層忽然裂開,一個像旋轉盤子的太陽從天上降下衝向地面,跟着再轉回原先位置,信眾本來濕透的衣服竟都乾了。
 
三個牧童說當時還見到聖母、耶穌和養父約瑟,更說聖母留下多個預言,包括除了Lucia,其餘兩個小孩很快會死亡,更預言將會有第二次世界大戰,兩個小孩果真在一九一九年染上西班牙流感病逝,剩下的Lucia進入了修道院,至二○○五年九十七高齡才逝世。據聞當時還有一個預言,一直密封在梵蒂岡從沒公開,究竟是甚麼驚天大秘密?
 
花地瑪聖母顯靈絕對是二十世紀天主教的重大事件,也充滿神秘色彩和疑團,以上資料都是我旅行前在互聯網上做的一些功課,但亦同時在多個網站看到不少人質疑花地瑪事件,那個比太陽還要亮的聖母會不會是外星人?那個旋轉識飛的太陽會不會是太空船?後來兩個牧童先後病逝,又會不會是中了輻射呢?
 
我對這些猜測持開放態度,就算天主教徒也不必因而排除外星人的存在,想深一層兩者其實並無矛盾,如果當年在花地瑪外星人曾與地球人接觸,聖母顯靈只是美麗的誤會,都沒有損害到天主教的教義和權威性。
 
為何如此重要?
所以去花地瑪之前我是萬分期待,想親身感受那是一處怎樣的地方。旅遊巴抵達時已近黃昏,導遊帶我們去到當年聖母顯靈的地點。
 
                                                     花地瑪聖母玫瑰大教堂前
 
真的,每次一入到教堂,包括我家附近的聖德肋撒教堂,總會被它莊嚴神聖的氛圍感染,一下子好像與靈性拉近,但站在花地瑪,面積足以媲美梵蒂岡聖彼得大教堂前的廣場,竟有一種詭異的感覺。
 
                                        聖德肋撒教堂2018年聖誕的Nativity聖景
 
廣場一端盡頭是一九五五年建成的聖母玫瑰堂,基本上是依照傳統教堂模式,十分宏偉,但裝置看來比較寡,缺乏通常在教堂會感受到的溫柔和慰藉,反接近以前鐵幕國家政府大樓那種宣示霸權的冰冷感,廣場另一端是千禧年後才啟用,可容納近萬人的聖三一教堂,亦同樣冰冷無比,它的設計很現代,活像一幢大型會議中心,完全遠離我們心目中天主教堂的模樣。
 
 
豎立在聖三一教堂外的耶穌釘十字架雕塑,它的造型抽象簡約,以及建築群另一個半露天名「顯靈」 (Apparitions)的小教堂,都帶給我一種既不人性又不靈性的荒涼恐怖感,也許是我心理作用,又或者我們到訪時已接近天黑,加上訪客不多的原因吧。
 
 
在花地瑪時我也有在顯靈小教堂燃點蠟燭,是對自己的宗教信仰表示敬意,只不過親身來到花地瑪之後,我直覺上或主觀上確是感到有點不對勁,我一個朋友亦有近似的感覺。當年就算不是真的有外星人到訪,我仍覺得整個花地瑪神迹有點不尋常,紀念它的建築群也好像背後有人刻意與典型天主教設計劃清界限,可能箇中確是隱藏了一些重要秘密,梵蒂岡因某種原因不公開,但為甚麼教廷歷來都如此重視花地瑪?多名教皇在任時都親身來此到訪,更不止來一次,不少顯靈事件都有記載過前往朝聖的患病殘疾人士會忽然痊瘉,花地瑪事件卻不見這類報道,它究竟有甚麼特別之處?為何如此重要?
 
 
我是不是又想多了,不過可以肯定的是,無論花地瑪背後的真相是甚麼,都影響不到我作為天主教信徒,雖然我從來也不是模範信眾。